AJA - Amigos dos Japoneses Antigos

Relacionado com a esmaltagem vitrificação dos colectores de escape alguém questionou se seria aplicável esse processo às suspensões.

Nesse tópico respondi mais tarde que:

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Quanto à aplicação deste processo na suspensão considero-o totalmente desaconselhável visto a zona estar muito sujeita a pedras e pancadas originando estaladelas no esmalte, ficando a peça sem qualquer protecção anti-corrosiva, era pior emenda..... Na suspensão uma boa pintura, com tinta-auto preta resistente a óleos e nada de preto chassis que é muito pouco aderente.

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Atendendo que estou com um restauro entre mãos (por acaso não JAP) junto aqui duas fotos desses trabalhos pois são aplicáveis a qualquer trabalho nas suspensões.

Aqui ficam as fotos do "antes"



e do "durante" (após a desmontagem integral, a lavagem, a decapagem e da zincagem.



Espero brevemente introduzir o "depois de pronto"
 

Edited by: ROGER MORGAN  at: 24/2/04 6:30

Muito porreiro, convém salientar a todos os interessados neste tipo de "operação" que as borrachas (apoios do motor, sinoblocos e afins) têem aobrigatóriamente que ser retiradas!!!

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Desmontagem integral das suspensões queria dizer exactamente o que o NunoTurbo reforçou e muito bem, pois esses elementos não resistem à acção da projecção da grenalha na decapagem. Idem para zonas rectificadas que devem ser protegidas

Muito obrigado Nuno pelo reforço da ideia, não vá alguém incorrer em danos por falta de pleno entendimento da amplitude da operação.

Estamos aqui para ajudarmo-nos uns aos outros e não para contribuir para perdas e danos desnecessários nos nossos carritos.

Recomenda-se sempre a audição de especialistas antes de executarem trabalhos específicos.

A decapagem a areia está legalmente vedada na UE, há muitos anos, devido aos impactos negativos na saúde dos seus operadores, donde não ser recomendável.

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A decapagem a areia está legalmente vedada na UE, há muitos anos, devido aos impactos negativos na saúde dos seus operadores, donde não ser recomendável.

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SÉRIO??????????



Não fazia a mínima ideia... já agora... que problemas de saúde é que pode provocar?

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Tinha pensado utilizar o processo de decapagem a areia no mazda nalguns pontos localizados mas sendo assim... Se não me engano o Ruben utilizou este processo de uma forma bastante simples... com bons resultados.

Em relação ao preto chassis, discordo um pouco. Para mim é uma boa solução, mas tem alguns defeitos. A aderecia depende muito da limpeza da superfície de aplicação... logo implica um pouco mais de trabalho.

Apliquei preto chassis juntamente com Anti-gravilha em grande parte do Datsun e fiquei bastante contente com o resultado.

Cumps
 

Quanto aos problemas de saúde provocados pela decapagem com areia são do foro pulmonar.

Sei que o Ruben aplicou de facto areia na decapagem do seu Celica e no encontro de Lx a 1 Fev. 2004, tive a oportunidade de o alertar para essa questão.

O revestimento de uma superfície que constitui a pintura deve ser sempre precedido de uma boa limpeza e desengordamento de toda a área a revestir.

Assim, depois da chapa levada à cor prata, a área é lavada com desengordorante e diluente e só então é aplicada uma base anticorrosiva da Eastwood (dos USA) que forma uma base quimica estável da chapa. Só após esse tratamento é que pinto com gravitex e depois tinta auto preta ou de outra cor.

Só utilizo o gravitex na zona exterior do chão e nos para lamas que estão expostos à água.

Quando há lugar a decapagem (p. ex as suspensões) e zincagem procedo à pintura directa com uma boa tinta auto.

Reafirmo a pouca aderência do preto chassis. Nem a estrutura dos bancos interiores pinto com o preto chassis. Para mim é tinta banida dos meus restauros.

Em motores e auxiliares utilizo tinta enamel da FROST (UK) e fica o que se diz "um verdadeiro espanto"

Em colectores utilizo a tal vidragem/esmaltagem e na tubagem e panelas de escape uma boa tinta de alta temperatura de alumínio (pelo menos mais de 600ºC, mas quanto mais alta melhor).

Já agora não esquecer após a pintura geral da aplicação de cera no interior das zonas escondidas com pistola.

Claro que tudo isto não dispensa o tratamento das juntas.

E vou acabar porque senão temos aqui outro tópico que é a pintura (que note-se é o antónimo de borradelas ou "fuminhos")

Edited by: ROGER MORGAN  at: 24/2/04 23:53

Esqueci-me de referir que a decapagem a grenalha da chapa, quando não é bem regulada a pressão e feito com cuidado, pode provocar empenos graves nos paineis devido ao aumento da temperatura danos semelhantes aos de uma soldadura.

Esqueci-me ainda de referir que não utilizo gravitex nas suspensões devido ao aspecto rugoso com que fica. As zonas onde aplico gravitex são sempre pintadas posteriormente, e bem, com tinta auto (mais de uma demão).

Tudo isto tem custos, naturalmente.

Edited by: ROGER MORGAN  at: 24/2/04 23:50

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base anticorrosiva da Eastwood (dos USA)

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Onde arranjas isso?

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Na FROST em Inglaterra que também comercializa os produtos da EASTWOOD e evitamos assim os problemas de Alfândega.

É o Rust Encapsulator em lata ou spray

Vejam os sites www.frost.co.uk

www.eastwood.com

Compro via fax (nada de e-mail) com uso do cartão de crédito e os produtos chegam a casa com VAT (IVA) a 17,5%. Simples não é?

Há também um produto que costumo usar quando temos a chapa quase em metal prata que é o "Metal Ready Rust Remover" em cima da chapa (género de ácido) que deve ser usado com muito cuidado para não respirar vapores. Depois da aplicação e secagem voltamos  a limpar com catrabuxa, rasca e lixa, depois desengordorante e diluente e então aplicação do "encapsulator" em pistola.

Tenho fotos destes trabalhos em curso num carro não JAP, donde só com autorização dos "donos" disto  é que as introduzo aqui.

 

Motor e caixa pintado com tinta "Engine Enamels" da FROST depois de rectificado e totalmente reconstruído com peças de origem. A cor é a de origem



Operação de limpeza a rasca, escova de arame, a catrabuxa, maçarico (queima de ferrugem)



Idem noutra fase dos trabalhos



Idem noutra fase dos trabalhos



Idem noutra fase dos trabalhos



Aplicação de ácido "Metal Ready Rust Remover" da FROST



Resultado após uma semana da aplicação de ácido "Metal Ready Rust Remover" da FROST



Continuação das operações de limpeza após a aplicação do ácido



Idem



Pintura com o "Rust Encapsulator" de EASTWOOD



Aplicação de vedante de juntas também da FROST



Pintura final do painel interior da porta. Os paineis da porta (o exterior e o interior) depois são montados aplicando o "Brushable Seam Sealer" também da FROST, nas zonas de chapa virada. A junta fica completamente selada.
 

Edited by: ROGER MORGAN  at: 25/2/04 12:21

Bate-chapas competente: profissional que consegue reproduzir fielmente a chapa corroida,sendo paciente e sensivel á aplicaçao destes produtos, não se limitando a espetar com betume de pedra nessas zonas(porque não se está pra chatear).
Para se encontrar um bate-chapas com este perfil é complicado, já que hoje em dia a maior parte são só "substituidores de paineis"...

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Bate-chapas competente: profissional que consegue reproduzir fielmente a chapa corroida,sendo paciente e sensivel á aplicaçao destes produtos, não se limitando a espetar com betume de pedra nessas zonas(porque não se está pra chatear).

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Tenho o orgulho de ter como amigo o chapeiro que trata por Tu os cinco primeiros chapeiros da Europa....  

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Proibição do uso de jacto de areia

Porquê???

A areia é constituida por vários componentes entre eles SILICA,  em proporções da ordem dos 40 a 60% (areia portuguesa)

Sílica em partículas de tamanho inferior a 0,02, passa a ser uma POEIRA RESPIRÁVEL.
Esta poeira respirável, ultrapassa normalmente o limite legal de 0,05mg/m3 de ar  causando, a longo prazo uma doença conhecida técnicamente por silicose, ou seja em termos de rua: cancro nos pulmões.
Análises realizadas em Portugal, indicam  níveis de 2,0 mg/m3

O Decreto Lei 109/2000 classifica as actividades em que há exposição a sílica, como uma actividade de Alto Risco.

O mesmo acontece com o AMIANTO, nome comercial FERODO, entre outros nomes.


Já agora o trabalho de tratamento do motor e da chaparia aprseentado pelo ROGER MORGAN está simplesmente espectacular.

Eastwood é uma marca famosa, mas em Portugal estão á venda produtos semelhantes com bos resultados; CORRORLESS, normalmente á venda até no AKI, è inglês.

Não consegui identificar a máquina alvo do restauro nas fotos.

Pois..... é............  e Ascona A de 1974

Já agora, quando o meu pai tinha paciencia pra estas coisas, ensinou-me a utilizar um produto para tratamento e protecção da chapa que nunca mais encontrei no mercado (ele comprava a um fornecedor da firma):

NOVEROX.
Era uma pasta branca que ficava preta após contacto com a chapa. Segundo indicavam, não era necessario retirar toda a ferrugem, uma vez que a convertia quimicamente (julgo que á semelhança do Hammerite, da Robbialac).
Também podia ser diluida e aplicada á pistola (era o que faziamos).

Alguém conhece ou tem opinião sobre este produto?



Quanto a chapeiros, tive a sorte de ter conhecido um excelente.
O meu guarda-lamas estava de tal forma amolgado que nunca acreditei que pudesse ser reparado. Foi o proprio bate-chapas que insistiu para que não comprasse o painel.
Cortando, martelando e soldando, levou-o á forma original (sem qualquer tipo de betumes).

E extraordinariamente barato  

Sim eu conheço o produto NOVEROX e creio ainda ter uma brochura sobre ele (será que já a deitei fora?).

Saiu do mercado, penso por estar tecnicamente ultrapassado.

O princípio era básicamente o mesmo do Converter da REDEX, que ainda uso em peças pequenas, tipo molas, parafusos, anilhas, porcas antes de serem passadas a escova de arame, zincadas a frio e envernizadas.

O Hammerite é uma marca internacional. Lembro-me de ter visto um estudo comparativo feito pela revista inglesa "Pratical Classics" e ela estava mal classificada no lote em estudo.

É equivalente à Second.

Eu tenho o portão da minha garagem do Cartaxo pintado com Hammerite e as grades das varandas de Lisboa com Second e de dois em dois anos lá vai nova pintura.

A Eastwood tem a vantagem de ser um produto exclusivo para a indústria automóvel.

Por outro lado a Hammerite tem a dificuldade de ter diluente próprio e ainda a questão do tempo entre demãos versus a tempera da pintura.  

Edited by: ROGER MORGAN  at: 3/3/04 13:11

Boas Roger, certamente irei incomodálo bastantes vezes com dúvidas de chapa...
Não sei se tem acompanhado o 240K GT mas este já se encontra quase "nu" (a carcaça).
A minha ideia é a de decapar a jacto, aplicar quimicos (ácido), aplicar um bom aparelho e depois mandar pintar.
Certamente vão aparecer dúvidas com o tempo mas acho que posso contar com a sua experiencia para as resoluções das mesmas.
Ninguem sabe onde se pode tirar cursos de bate-chapa fora de horas laborais?

Bem, a minha experiência é angariada na colaboração nos trabalhos de restauro dos meus carros pois acompanho-os quase inteiramente, e tenho aprendido bastante com o pessoal envolvido e também recordado muitas outras coisas estudadas em tempos, mas entretanto esquecidas.

Quanto aos restauros 240K GT posso naturalmente ajudar naquilo que a minha "ciência" for capaz disso, mas o tempo tem que ser articulado com as minhas disponibilidades. Claro que já espreitei as descrições da "concorrência" nestas artes.

Vivo em Lisboa e passo os fim de semana numa terreola perto do Cartaxo. No fim de semana estou em trabalhos oficinais principalmente aos sábados - é sagrado.

Atenção que a ferrugem tem que ser bem limpa e queimada, em caso de dúvida é melhor cortar e remendar. Fala de jacto de...... grenalha (?) mas evite fazer muito nos paineis planos pois pode empenar pois isso desenvolve calor e isso dá um trabalhão para repor a coisa. De qualquer forma a pressão deve ser muito bem regulada (baixa) e a aplicação tem que ser muito cuidada. Mas atenção as zonas e juntas de chapa sobreposta se não for aberta a ferrugem fica lá.

Quanto a bate chapas essa função é cada vez mais difícil de encontrar um que seja capaz de agarrar com gosto essa nobre tarefa do velho fazer novo. Fundamental para reproduzir chaparia é ter uma fieira, que muito profissional dessa arte desconhece. O pessoal novo prefere meter uma porta nova ou um para-lamas novo do que desempenhar a função "artística" da reprodução de zonas danificadas.

Neste momento, conto com a colaboração de um bate-chapas que é um verdadeiro mestre (já velhote) pelo que percebo muito bem o que Jonas1200 quiz dizer, pois já o viu a trabalhar no meu actual restauro. O bate chapas do SUBARU era um seu discípulo. Houve portanto um upgrade nesta função.

Em relação aos trabalhos descritos e questionados pelo Nuno eles são de "borla" pois sou eu que os faço com muita paciência, e confesso que muitas vezes chego na segunda feira à empresa com as mãos fechadas, pois estão uma vergonha. Não creio que exista alguém que aceite fazer este trabalho pois é muito moroso e "porco" além de serem gastas muitas horas.

Como faço: vidrinhos de iogourt (gasto muitos), coca cola e peças pequenas lá para dentro a marinar (termo culinário) um tempo, normalmente uma semana.
Depois lavar, passar escova de arame tipo das de velas, lavar, escova de dentes, lixa etc. e boião de iogourt agora a marinar em converter da REDEX (+ uma semana). Depois berbequim com escova de arame e levar à chapa (molas, parafusos, porcas, anilhas etc.) tendo muito cuidado com os dedos e com óculos de protecção etc. etc. Nunca descurar a segurança.
Segue-se a zincagem a frio em spray em doses sucessivas de forma a cobrir por todos os lados e espessuras, e aplicação de verniz de metal em spray.

No caso de haver roscas (parafusos ou porcas) passo a tarraxa ou macho conforme o caso, pois elas ficam com material agarrado e tendem a partir ou a encavalitar a rosca. Depois de aplicado se houver rosca à vista aí aplico a pincel um pouco de verniz para metal.

É trabalho com paciência de chinês.

Edited by: ROGER MORGAN  at: 4/3/04 18:13

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zincagem a frio em spray

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já agora, com que produto?

é que este tipo de trabalhinhos não me é estranho, e até agrada, mas estou sempre a aprender  

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Esqueçam o viagra, arranjem um Datsun!

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zincagem a frio em spray por todos os lados e espessuras

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Não estás a falar de galvanização a frio?

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verniz de metal em spray.

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Onde posso comprar?

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O termo pode não ser o mais feliz mas refiro-me a uns sprays de zinco que comprava na FROST, mas que recentemente tenho comprado no AKI-Telheiras, mas que também deve haver nos outros AKI.

É um spray de tampa cinza e que tem uma imagem de um gradeamento no rótulo. O tamanho do spray é dos médios. No de Telheiras está na zona das tintas de spray.

Existe no mercado spays de verniz para madeira e para metal, acho que da marca PLURICOLOR. As tampas são incolores e na etiqueta vem escrito se é para madeira ou se é para metal.  

Edited by: ROGER MORGAN  at: 4/3/04 16:44

OK Roger!

Mas... o spray é mesmo de zinco ou é de Galva?

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Nuno o da Frost (que afinal é da Eastwood) , tenho o catálogo aqui à minha frente, diz:

REF 10281 "Zinc phosphate is the correct duplication of original equipment, charcoal grey zinc phosphate coating. High solids content enamel resists fading, chipping fuel and UV for use on bonnet hinges, latches, track rod ends, suspension components etc."
Em Spray de 340 gr
É portanto um fosfato de zinco.

Quanto ao do AKI tenho que ver pois fiquei agora curioso, mas isso só no fim de semana. Eu pelo menos estava a usá-lo como se fosse a mesma coisa..... vamos ver

Decorrente de vários "post" já aqui expressos julgo ser de interesse dos AJA mostrar os produtos que actualmente estou a utilizar



Legenda:

1-Selante entre paineis aparafusados (não soldados)
2-Selante entre paineis soldados
3-Estabilizador de ferrugem
4-Galvanização a frio (zinco em spray), vaporização de zinco
5-Ácido anti ferrugem
6-Selante de juntas
7 e 8 - Primário estabilizador de chapa em spray e em lata

todos os produtos são comercializados pela FROST salvo o de refª 4 que é comprado no AKI

Neste o rótulo diz: "Protecção catódica contra a ferrugem. Prevenção da ferrugem em ferro e aço. Vaporização de zinco utiliza-se entre outros para reparar construções de aço e para tratar chapa de metal de carros, ligações, cotovelos e canos. Sendo um bom condutor eléctrico a pulverização de zinco também é adequado para soldadura por pontos...".

Edited by: ROGER MORGAN  at: 7/3/04 19:53

Excelente!

Roger, há excepção da ref.ª 4 e 6, sabes mais ou menos o orçamento para esse material?

Estou interessado num "kit" desses ( todas as referencias á excepção da 4 e 6), sabes como posso encomendar/comprar?

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Por favor vejam o site www.frost.co.uk/, onde vem a informação que precisam.

Eu tenho o catálogo mas pode estar desactualizado quanto a preços.

De notar que os preços tem que ser com VAT (IVA) a 17,5 % e depois há ainda o P&P (post and packing - correio e embalagem) que varia consoante o volume da encomenda.

Estes produtos estarão na área do Rust, Painting e Eastwood.

Se necessitarem de mais qualquer esclarecimento disponham OK?  

OK Roger, em principio consigo que me tragam o que eu comprar, pagando só portes dentro de UK.

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Product Code S205
Description POR15 Metal Ready [20oz. bottle / 590ml]
 
 
Price ex vat £9.361
Price inc vat £11.00
In Stock
 


Product Code 10281
Description Zinc Phosphate 340g (12oz) Aerosol
Price ex vat £10.212
Price inc vat £12.00
 
 

 Product Code 16015  
Description Rust Encapsulator 448g Aerosol
 
 
Price ex vat £14.89
Price inc vat £17.50
 



Product Code S400
Description Rust Converter
 
 
Price ex vat £6.38
Price inc vat £7.50
 

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Edited by: nunoturbo at: 8/3/04 11:40

Estes são os que verdadeiramente me interessam, acho que vou mandar vir!!!!

Roger, que achas?

Estes materiais são para aplicar em dois guarda-lamas, frente e mais umas zonas pequenas. Os guarda-lamas e a frente são novos (se bem que um dos guarda lamas deve estar guardado há mais de 20 anos e apresenta alguns pontitos de ferrugem superficial) as restantes zonas levaram chapa nova e solda de arame (maçarico).

Estes produtos são adequados para o que pretendo?

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Edited by: nunoturbo at: 8/3/04 11:45

Roger, sabes mais ou menos a produtividade por embalagem? Ou seja, uma embalagem de cada um dos produtos acima referidos, dará para fazer o que eu quero?

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Bem voltando ao tema temos em primeiro lugar de considerar que o mercado inglês responde às necessidades e solicitações do universo de pessoas envolvidos na tradição dos carros antigos e clássicos, que reconheçamos são muitos.

Assim, a pesquisa e investigação sobre os produtos que satisfaçam as necessidades da indústria automóvel mantém-se e são muitos que os utilizam, o que permite a existência de um mercado.

Por outro lado também há uma maior garantia da qualidade e de resultados desse tipo de produtos, nisto (e outras coisas) sou muito british (excepto Blair e a sua tendência para servo do Bush)

Por cá em Portugal somos muito poucos e vemos a tendência demais evidente do "pronto a vestir" e o não meter a mão na massa é óbvia, portanto sem mercado não há representante que resista.

No AJA estão registados cerca de 140 membros e vejamos quantos mostraram interesse  e comentam estes assuntos - cinco, seis? A grande maioria mete os carros na oficina e deixa a coisa correr de acordo com o mecânico, bate chapa etc. diz para fazer, daí considerar este forum como muito importante para dinamizar o debate e melhorar os conhecimentos dos amantes destas coisas.

Quanto às questões colocadas pelo Nuno Turbo, creio que tudo depende do estado de corrosão existente nos para-lamas.

Se ela for superficial pode utilizar uma boa  limpeza da chapa por rasca, escova de arame e catrabuxa seguida de uma aplicação de ácido ""Metal Ready" seguida de uma nova limpeza. Se ela for um pouco mais profunda convém passar o maçarico oxi-acetileno queimando a ferrugem, onde verá bolinhas incandescentes que é sinal que está queimando o óxido de ferro, que afinal é a ferrugem. Cuidado que muito calor concentrado pode empenar a chapa ou o painel. Esta "queima" não isenta o processual anterior de limpeza+ácido+limpeza.

Se houver suspeita da ferrugem já estar com uma certa penetração onde se vê um certo picado na superfície é melhor cortar e remendar com chapa retirada de um carro mais actual que terá chapa tratada com os processos actuais de cataforese (por exemplo de um capot estampado e onde se pode retirar bocados).

Após essa reparação e da limpeza total do painel aplicar o "Rust Encapsulator" à pistola.

Quanto a rendimentos julgo que para um painel da frente mais dois para-lamas com aplicação dos dois lados da chapa será suficiente uma embalagem de Metal Ready e uma lata de Rust Encapsulator.

Quanto aos outros produtos (converter e zinco) acho ser desnecessário pela descrição que faz e se for executado o processo acima descrito.

No entanto convém sempre ter uns produtos assim à mão. Por mim não os dispenso pois nos meus trabalhos de restauro quando acabados é para não mexer nos próximos anos e.... estou a pensar para cima de dez    porque tenho o lema ou "faço bem ou não faço".  
 

Edited by: ROGER MORGAN  at: 8/3/04 23:53

Caro DXCup Racer

Descobri que existem pelo menos dois AJA que moram perto do sítio onde o restauro que está em curso e que foi alvo das fotos apresentadas neste post, isto é nas "TERMAS DO CARTAXO" famosa terra e de águas puras.

Portanto contacta-me e aparece - mas trabalhos é só aos sábados.

Também já vi que há um AJA de Vila Chã de Ourique, mas quae agora não consigo saber o seu nickname, ao qual faço igual convite.

Sim porque ver ao perto é bem melhor que as fotos.

O meu mail está no registo ez....  

A título de interesse por este tópico, armei-me em espião e fui procurar produtos semelhantes aos descritos pelo Roger, mas nos nossos hiper-mercados...

o que encontrei foi o seguinte:

DESOX - Removedor de ferrugem: decapante de ferrugem, acção fosfatizante

DYRUP - passivador de ferrugem: reage com o óxido, transformando-o num substrato aderente

Não querendo fazer publicidade, mas sendo necessário para este esclarecimento, tudo isto foi encontrado nos centros de bricolage do "AKI", na àrea das tintas.

A questão que aqui deixo ao Roger, é, se possível, que se dirija a um destes centros, procure estes produtos (se é que ainda não os conhece ), e confirmar se estes produtos serão similares aos que ele usa (ou não)..




 

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Datsun Power!

Vou ver quando for ao AKI Telheiras ou Colombo.

Mas como princípio básico a "cautela e panos quentes é boa conselheira" pelo que eu aposto em produtos já testados pela indústria automóvel , em vez de ser eu a fazer de cobaia para essa mesma indústria.

Os meus restauros são demasiado trabalhosos e caros (é até ao osso e à peçita mais ínfima) para andar a experimentar produtos de resultados menos seguros, menos fiáveis ou então não testados e como já tenho uma certa idade, não penso voltar mexer e a ter mais trabalho nesses carros pós restauro (salvo uma força maior).

Estou portanto numa postura de aplicar produtos com uma qualidade comprovada por outros do "metier" e que já foram alvo de testes comparativos em revistas inglesas da especialidade, nomeadamente na Pratical Classics.

Por outro lado é tão fácil comprar esses produtos em casa cujo processo é:
Após consulta de catálogos a emissão de um fax, cartão de crédito, recepção do material em casa e débito na minha conta com IVA a 17,5 % e com tempos de entrega de 1 a 2 semanas.

No entanto é óbvio que não tenho nada a opor aos que querem experimentar outros produtos equivalentes ou porventura até melhores.

Como nota final gostaria de referir que não sou accionista quer da FROST quer da EASTWOOD, mas queria ser......    

Edited by: ROGER MORGAN  at: 17/3/04 14:53

viva,


 Roger, uma questão ... estive a olhar mais atentamente para duas fotos e vi que os paineis das portas foram parcialmente retirados, apesar de essa operação ser de alguma importância ( penso que seja devido à água que  se acumula no "chão" da porta  ) nunca tinha pensado nisso...   vai aproveitar os paineis que foram retirados ? onde o painel vai "encostar" com a porta vai ficar direito ? digo isto.. pq cá em casa já tivemos que mudar um painel a um carro ... e o serviço foi feito numa oficina da marca e ficou um nojo   até se nota as dedadas dos gaijos naquelas massas que a porta leva....

Cumps

Sílvio

 

Pois é......

Agora começam a entender o que ando para aqui a "pregar" há "n" tempo que a função de bate chapas é fundamental num bom restauro.

Uma dessas portas que se vê (a da frente lado esquerdo)tinha, para além de corrosão que é mais ou menos geral neste carro (os trabalhos começaram em Junho de 2003 - e tem sido todos os sábados e ainda falta para caramba) uma grande amolgadela e o painel interior estava também torcido.

Tentei arranjar um painel novo e só encontrei na Alemanha um novo mas que em corrosão estava quase na mesma ou pior (pelo menos na fotografia que mandaram) donde se optou por fazer um painel exterior novo.

Em todas as portas os paineis são separados o interno do externo arranjados, limpos protegidos e re-montados. depois afinação de folgas e alinhamentos (á regua e a compasso).

Bem estou, neste momento, em preparativos para um fim de semana oficinal, donde me é difícil descrever esse processual agora, mas fá-lo-ei no domingo à noite ou na segunda feira.

Posso até introduzir fotos do antes, do durante e do depois.

Neste momento de portas, neste restauro, falta fazer tudo na porta de frente do lado direito e montar os paineis da de trás do mesmo lado. As duas do lado esquerdo estão prontas.

Resumindo sem um bom bate-chapas (de preferência também ele antigo) que saiba fazer estes trabalhos de desmontar, acertar paineis e folgas, fazer alinhamentos, bater chapa à lima, soldar a oxi-acetileno, a metal e a semi-automática, bem como saber ainda estanhar o trabalho final nunca poderá ser famoso.

Donde à raridade destes profissionais aparecem agora mais recentemente os especialistas do betume, da fibra de vidro etc. para já não falar da rede de galinheiro, do papel de jornal e similares.

Só que isso se detecta com um iman...... "num agarra" né?  

Pois antes dos paineis das portas vamos às nervuras da chapa, pois é um trabalho necessário num bom restauro e que também é aplicado nos paineis das portas e de uma forma geral em todo o carro.

O processo é o seguinte:

1 - Fazer modelo em papel das configurações das nervuras
2 - Fazer as medições relativas das nervuras em relação a pontos relevantes ou marcados na chapa boa que ficará após o corte
3 - Corte da zona danificada com corrosão
4 - Fazer a partir do buraco um molde em cartão com lápis
5 - Cortar chapa nova a partir do modelo 4 e dar mais 1 cm por banda
6 - Moldar a nervura de acordo com a sua posição relativa na chapa e com o modelo de papel 1
7 - Depois de moldada a chapa nova verificando-se com a parte antiga, certo o seu dimensionamento relativo no local, marcar os excedentes de chapa a cortar com a tessoura.
8 - Montar pingando primeiro a chapa e depois soldar
9 - Bater as soldaduras e rebarbar a soldadura
10 - Tratamento da chapa e pintura

É simples, mas é preciso saber fazer.

Introduzo aqui fotografias tiradas num destes trabalhos feitos ontem no chão do carro alvo de restauro.













Note-se que isto é no chão que depois de tratado e pintado levará a tela insonorizante de acordo com o molde tirado do original, por cima levará feltro e ainda a alcatifa.

Agora a pergunta venenosa "Que fará um bate-chapa com rédea solta e a trabalhar sem mirones do "dono da obra". Será que não ficaria mesmo em chapa lisa?

Aqui estão as pequenas grandes diferenças.....  

Edited by: ROGER MORGAN  at: 21/3/04 10:53

A operação de reparação das portas no restauro de um carro, é sempre uma zona crítica, pois que é uma zona onde normalmente existem corrosões de alguma gravidade, devido a ser uma área onde a água da chuva convive com as dobras e a chapa sobreposta dos reforços, dos acessórios como os elevadores dos vidros, e portanto estar sempre muito sujeita a danos significativos por corrosão, mesmo que os proprietários anteriores da viatura tenham mantido os ralos das portas desentupidos (o que é raro).

Assim, num restauro de um carro de 30 anos deverá ser requerida uma especial atenção a esta zona, pelo que normalmente temos que desmontar os painéis (separação do painel interior da porta, do exterior) para nos possibilitar uma intervenção eficaz.

Para este tipo de trabalho é necessário estar dotado de algum equipamento como uma fieira, de uma chave de fendas de base larga, onde por calor se virou a ponta em  forma de "U" e de outra chave normal para além de arranjar um capot ou outro painel de um carro moderno (com chapa tratada) que tenha sido dado como perdido, e acima de tudo contar com a colaboração de um bom bate-chapa com gosto por este tipo de actividade.

O processual das operações é o seguinte:

01 – Por aquecimento do maçarico oxi-acetileno "amolecemos" a borda virada do painel exterior sobre o interior levantando com a chave de fendas normal e auxiliando pela chave em forma de "u" de maneira a possibilitar progressivamente a separação dos painéis. O aquecimento é fundamental pois senão a chapa rasga;

02 - Depois dos paineis estarem separados analisar a zonas com corrosão, desmontar todos os acessórios e proceder à reparação por remendos feitos de chapa nova. Como as portas teêm muitos contornos e nervuras é muito útil, senão fundamental, a utilização de uma fieira que torna a reprodução das formas e de todas as nervuras possível. De outra forma é deveras difícil senão impossível obter um bom trabalho;

03 - A forma de proceder é equivalente à descrita acima no que diz respeito às nervuras;

04 - Depois dos remendo todos feitos, montados e soldados, bater as soldaduras e configurar os painéis;

05 – Em casos de dúvida sobre corrosão, não hesitar e então corte e remendo;

06 - Proceder à limpeza dos painéis com rasca, escova de arame, lixa, catrabuxa e aplicar ácido;

07 - Proceder a nova limpeza, até a chapa estar cor "prata"

08 - Passar desengordurante, diluente e aplicar o "Rust Encaplsulator";

09 - Aplicar o vedante nas soldaduras e isolar todas as ranhuras;  

10 - Pintar com duas demãos da cor definitiva do carro (pintura definitiva) nos lados dos painéis que ficam na zona interior da porta;

11 - Aplicação das telas insonorizantes e montagem dos acessórios que não tenham hipótese de serem posteriormente montados com os painéis colocados (por exemplo os elevadores de vidro do tipo de cabo) após ter beneficiador e tratado esses acessórios;

12 - Montar os painéis desmontados e recuperados, aplicando vedante, virando a chapa do painel exterior sobre o interior e soldar a metal;

13 – Acertar o perfil e as folgas (coisa que tem que ser feita com muita paciência e calma) com os painéis contíguos alinhando-os com régua de alumínio (barra) comprida de forma a garantir o alinhamento ao longo do carro (evitando assim o efeito de ondulações muito usual em maus trabalhos de restauro) e o desenvolvimento harmonioso do perfil das formas da carroçaria.

Os painéis podem ser exactamente os mesmos ou serem novos ou ainda à falta deles serem feitos de novo parcial ou totalmente.

Neste restauro a porta da frente esquerda levou a parte inferior toda nova e que foi manufacturada (para baixo da zona com betume branco numa das fotografias aqui apresentadas).

Juntam-se aqui algumas fotos de trabalhos para uma melhor percepção do desenrolar destes trabalhos. Elas não se referem a uma única porta pois o interesse é descrever o processo.

Dado o volume das fotografias optei por juntar em "link"

www.gopictures.com/public/folder.asp?User_ID=rogermorgan&Folder_ID=1

Edited by: ROGER MORGAN  at: 21/3/04 22:21

Peço desculpa pela questão que vou colocar a seguir, provavelmente a resposta está em cima e eu ando há vários dias para reler este tópico mas a falta de tempo leva-me a adiantar o assunto.


  Roger, o que vês nesta foto? Poderá ser o tratamento que temos vindo a falar?

Depois de intenso trabalho e de estudo        vi o que estas águas profundas mostram.

Porque não fazes um "link" e todos os interessados podiam ver?

Bem, agora fora de brincadeira, o resultado final é desse tipo, quer nas suspensões. quer no motor (atenção os motores dos carros também teêm cor original).

Não sei no entanto, qual foi o nível de preparação que levaram, mas não acredito que tenham todo esse trabalho para não ser duradouro.

Mas atenção aos "over restore" - é como saia da fábrica, nada de flores adicionais e cromadinhos tipo "américa".

Se utilizares um processo semelhante, entras para a classe dos "perfeccionistas" e dos "radicais" e tens que ter "peito" para isso.    

Edited by: ROGER MORGAN  at: 8/4/04 17:58

Continuando com o tema dos paineis, irei mostrar aqui as fotos recentes da reprodução de um painel da porta de um restauro em curso (não é japonês, mas a receita é a mesma, pese embora a chapa ser mais fina nos japoneses e ondular mais com a soldadura).

Nesta foto vemos perfeitamente a soldadura de ligação novo (reprodução) com a parte antiga (a superior)



Nesta foto vemos o alinhamento dos paineis e o acerto das folgas entre eles, depois de algumas horas de paciência e trabalho



Nesta foto representamos uma outra vista do lado do carro representando por setas a área reproduzida



A embaladeira ainda só está montada com parafusos para fazer o alinhamento das portas/embaladeira/paralamas e fazer as respectivas folgas todas "certinhas". Posteriormente é soldada e retirados então os parafusos e repostos os furos com soldadura.

Já agora uma pergunta venenosa: - Há ainda alguém aqui no Forum que quer ser bate-chapa com hobby nas horas vagas?   . Se houver dou-lhe os meus parabéns e desejo-lhe muita sorte.  
 

Edited by: ROGER MORGAN  at: 25/5/04 10:00

Bem eu sou só o dono da obra, o "bocas" e o avalista do trabalho do Mestre bate-chapa.

Rventura estás à vontade, mas tens de ser rápido pois a coisa está a acabar neste carro que é um 1904.

Está no Cartaxo e trabalhamos nele só aos sábados.

Falta só capot e a tampa da mala além da limpeza à chapa, mas isso não tem interesse da maior.

Só como curiosidade essa porta a da frente lado direito, foram desmontados os paineis interior/exterior no dia 3 de Abril de 2004 e depois disso foram todos os sábados até o dia 15 de Maio a trabalhar nessa mesma porta em conjunto com o para-lamas da frente do mesmo lado.

Manda-me um mail ralbukerk@sapo.pt para combinarmos a ida lá, mas neste próximo fim de semana não pode ser, pois no sábado vou à Automobilia em Aveiro e no domingo vou, em princípio, à margem sul do Tejo ver uns restos de um 1904 SR de duas portas, pois está a configurar-se uma hipótese de um novo projecto do tipo "de dois faz um" Projecto (2005-2007), que nada tem a ver com este restauro em curso.  

Aqui vai o scan da página do catálogo FROST



Onde estão outras cabines daquelas que referes por último.

Reparem na granolometria da areia que vendem aos sacos de 25 Kgs

Bom trabalho  

viva,


 Roger... é feio "levantar" o dedinho do meio ( 1ª foto- mão direita )      


 essa soldadura dá para disfarçar mais um bocado .. ou fica assim ? pintando fica a notar-se alguma coisa ?


cumps

Sílvio

Edited by: G40 lover at: 26/5/04 18:22

Pois o Bate chapas tem sempre os dedos espetados, acho que já estão tortos devido às marteladas que tem levado ao longo da vida.

Não é bonito de se ver, mas nunca tive coragem de perguntar o porquê dos dedos todos tortos, dado que o homem já é de idade.

Mas bonito de se ver é mesmo o seu trabalho e dedicação que ofusca todos esse pormenores.

A soldadura depois de batida como se vê na 1ª foto é lixada limpa e zincada a frio, depois aplicado o "encapsulator", betumada, lixada e pintada da cor definitiva do carro com duas demãos.

Por cima depois leva a tela insonorizante de acordo com o modelo original, que foi preeviamente feito o molde.

Do lado exterior do painel da porta também se notava a soldadura mas como se pode verificar nas fotos seguintes já não se nota nadinha...  

Neste restauro de chapa só irá faltar mesmo a tampa da mala que iremos separar os paineis neste sábado.

O capot seguiu hoje guito para a Holanda - vai ser novo em folha 100 €.

Donde agenda complicada essa Rventura... mas tudo Ok sem dramas  

Ok, depois deixas-me dar uma olhada nessas jantes.


P.S.O Roger não se vai aguentar muito tempo sem outro projecto.De certeza.

Ando a ver se o convenço a pegar num SSS que precisa de ser salvo...

Prosseguem os trabalhos no actual restauro (o 1904 S)

Agora temos o tratamento da plataforma do carro, aspecto este que normalmente ninguém liga, pois não se vê, mas como se trata de uma área resistente, se ela não tiver sido bem tratada e estiver má, teremos então, um mau restauro.

Depois desta limpeza e tratamento há a vedação de juntas de chapa, seguindo-se a pintura com Gravitex e depois a pintura na cor definitiva do carro (com 2 ou 3 demãos).

Bem basta de "paleio" pois que as imagens falam por si.

A primeira imagem refere-se à posição do carro para possibilitar o trabalho. Cuidado especial deve ser tomado para o carro não tocar no pavimento.

O bidon e a cunha de madeira é uma redondância na segurança, que nunca deve ser descurada nestes trabalhos de restauro.



A limpeza:





O túnel da caixa e dos veios também é limpo à chapa



Outros aspectos da limpeza do lado inferior da plataforma:







E depois a pintura com o anticorrosivo "encapsulator" da Frost







Agora talvez compreendam bem melhor as minhas reacções aos que me falam de betumes e fibras nos seus restauros.....  

Falta agora virar o carro do outro lado e fazer o mesmo trabalho para não haverem zonas sem intervenção, mas a maior parte já está feita.

Depois vedação de juntas, pintura com gravitex e duas ou três demãos de tinta na cor definitiva do carro.

 

Edited by: ROGER MORGAN  at: 30/8/04 8:40

Já não via este carrito á muito tempo!!!

Então como tens passado?

RICARDO VENTURA - DATSUN 240K GT - DATSUN 1200

 

Devagar mas certinho.

Já cá estou novamente  vim sexta.

De referir que o relativo bom estado da plataforma, deste carro com 30 anos, se deve sobretudo à pintura com Fleetcoat (Woody PT estás aí?) que foi dada pelo anterior proprietário, quando o carro era ainda novo.

Esse Fleetcoat foi retirado à espátula e maçarico, como se pode ver numa das fotografias apresentadas acima.

O piso só levou dois remendos (aqueles das nervuras), na zona de apoio dos macacos da frente (que são novos) e as longarinas tireram algumas reparações.

Edited by: ROGER MORGAN  at: 30/8/04 8:56

Em primeiro lugar as minhas desculpas por continuar a explanar estes trabalhos com fotos de um "cangalho alemão" .

Mas à falta de melhor, quem dá o que tem .... mais não se poderá pedir  

No entanto, estes trabalhos podem e devem ser realizados em qualquer restauro duradouro.

Pois bem, sábado lá se continuou com os trabalhos na plataforma do actual restauro e que consistiu, antes de se virar novamente o carro, no isolamento com selante de juntas DINITROL (da Frost, mas já vi no mercado nacional um que, em princípio, será equivalente e que é o TIGER SEALER).

Após alicação do cordão aplica-se o pincel com diluente de forma a não se visualizar o cordão.

Fotos dos trabalhos:







De tarde fui a uma "fábrica de casamentos" (igreja) e era só ver carros antigos para os noivos. Vi dois - uma arrastadeira e um Jaguar XJ6 dos noivos pelo qual fui "agarrado" e os trabalhos oficinais na tarde de sábado foram de "rédea solta"  

Edited by: ROGER MORGAN  at: 6/9/04 10:52

Agora sobre a limpeza dos pilares

Limpeza à chapa do pilar A



Limpeza à chapa dos pilares B e C



Pintados de Anticorrosivo



Este trabalho é fundamental quando se pretende mudar a cor de um carro. Se houver suspeita dos pilares não estarem resistentes teremos se desenvolver este trabalho que serve igualmente para confirmar o estado dos mesmos.

Acontece muitas vezes, num restauro de carros com muitos anos, as vigas que constituem o chassis ou o reforço da plataforma estarem amolgadas, pela aplicação de macacos sem os devidos cuidados.

O actual restauro também teve disso embora fosse uma pequena alogadela resolveu-se reparar.

A amolgadela na viga do chassis, só foi detectada quase na inspecção final do piso inferior do carro, após a limpeza e preparação do mesmo ter sido efectuada.

É caso para perguntar-mo-nos como foi possível isso passar despercebido durante todos aqueles trabalhos.



A sua reparação



O seu aspecto final depois de reparado e preparado para receber o anti-gravilha

Esta pergunta está-me a custar saír porque ainda não li convenientemente o tópico e estou com receio de meter água em grande!

 Roger, mas antes do anticorrosivo não lhe estás a dar o zinco a frio?

  Please explain, se a explicação estiver neste tópico em posts anteriores... insulta-me.  

AJA na Autoclássico -> Pav.3 Stand B10 de 3 a 5 de Outubro

O "encapsulator" tem propriedades de criar uma base estável com a chapa viva e estabilizador de um eventual ponto de ferrugem.
Só tenho aplicado zinco, neste restauro, nas zonas mais vuneráveis e sujeitas a corrosão por depósito de lamas ou águas, nas dobras de chapa etc.

De notar que a galvanização a frio (spray) não é tão eficiente como a por banho galvânico.

O problema é não haver empresas com tinas suficientemente grandes onde se possa mergulhar todo o carro ou toda a sua estrutura.

Edited by: ROGER MORGAN  at: 7/10/04 22:01